Расположение датчика давления масла в разных автомобилях

Причины снижения давления масла

А теперь давайте попробуем понять, по каким причинам снижается давление в системе смазки двигателя, в результате чего на ВАЗ 2101 загорается лампа. Можно выделить несколько наиболее частых поломок:

  1. Выход из строя датчика или разрушение проводки, соединяющего его с приборной панелью. При замыкании на массу происходит «симуляция» аварийной ситуации – лампа загорается, а у водителя начинается паника. На самом же деле такая поломка самая безобидная и не навредит двигателю, но не стоит надеяться на «авось» и продолжать движение с моргающей или горящей лампой.
  2. Снижение уровня масла в системе по различным причинам – будь то утечка или же расход смазочного материала двигателем. В данном случае, если сильно запустить, можно убить двигатель. А ремонт его нынче не очень дешевый.
  3. Повреждение масляного насоса. Как правило, на ВАЗ 2101 выходит перепускной клапан, шестерни насоса очень редко изнашиваются. Отчасти это из-за того что они постоянно в смазке. Но бывает и такое, что появляется зазор между зубьями шестерен и снижается давление масла. Чтобы измерить его, потребуется подключить вместо датчика стрелочный механический манометр. При снижении давления до 0,03..0,04 Мпа должна загораться лампа в приборной панели. При работе двигателя значение должно быть выше 0,04 Мпа.
  4. Наличие мусора и грязи приводит к тому, что забивается фильтр. И при несвоевременной замене элемента происходит в буквальном смысле остановка движения масле по системе. Но есть еще маслозаборник, сетка которого имеет свойство забиваться. К сожалению, был печальный опыт совсем недавно, эта сетка стала причиной ремонта (моргающая лампа же ну совсем никак не насторожила меня, решил, что вода попала на провод, такое было однажды, поэтому даже не притормозил).
  5. Пробой в поддоне картера можно получить не на ровном месте, конечно, придется прокатиться по колее. Правда, она должна быть достаточно большой, так как у ВАЗ 2101 дорожный просвет немаленький. Кроме того, могут ослабнуть болты, которыми крепится поддон к блоку ДВС. Из-за этого масло будет уходить из двигателя.

Пожалуй, это наиболее часто встречающиеся поломки в системе смазки ВАЗ 2101. Аналогичные неисправности можно наблюдать в любом автомобиле, не только в копейке – в шестерках, девятках, Приорах и Грантах. Суть работы двигателя и систем его изменилась, но не очень сильно.

Придерживаясь рекомендаций автомехаников, вы сможете продлить ресурс двигателя на автомобиле. А он немаленький — для ВАЗ 2101 в свое время завод-изготовитель обещал 125 тыс. км. На практике же двигатели ходили практически вдвое больше. Бывали случаи, когда моторы в экстремальных условиях служили 300+ тысяч километров пробега, при этом менялись только лишь жидкости. Не знаю, заслуженно ли ругают отечественный автопром, в частности, ВАЗ. Автомобили этого производителя до сих пор пользуются популярностью, причем сейчас я говорю не про новые модели, а про шестерки и копейки, которые давно уже не выпускаются. А самое главное — этих машин на рынке немало и они, несмотря на свои преклонные года, продолжают колесить по дорогам.

Источник

Чем чревато разное давление

Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.

Опасности низкого давления в двигателе

Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.

Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.

Так как слишком низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если пропадает давление и неисправность имеет место.

Опасности высокого давления в двигателе

Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе

Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.

Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:

  • увеличение шумности работы двигателя,
  • стук гидрокомпенсаторов клапанов,
  • повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
  • из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.

Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.

Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Проверка электрического датчика давления масла

Проверка датчика мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

  • Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
  • Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
  • Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
  • Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Проверка двух датчиков

На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

Проверка датчика давления с помощью лампочки

Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

Схема подключения

  • К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
  • Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
  • Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
  • К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
  • Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
  • Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
  • При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.

Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

Места установки датчиков двигателей ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536.

Места установки датчиков двигателей ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536.

Датчики регистрируют рабочие параметры (давления, температуры, частоту вращения коленчатого вала и др.) и задаваемые величины (положение педали акселератора, положение заслонки рециркуляции ОГ и др.). Они превращают физические (давление, температура) или химические (концентрация вредных веществ в ОГ) величины в электрические сигналы.

Датчики и исполнительные механизмы обеспечивают взаимодействие и обмен информацией между различными системами ТС (двигатель, трансмиссия, ходовая часть) и электронными блоками, объединяя их в единую систему обработки данных и управления.

Места установки датчиков на двигателях семейства ЯМЗ-530 показаны на рисунке. Расположение датчиков на конкретных двигателях может несколько отличаться от того, что показано на рисунке, и зависит от назначения двигателя.

Большинство датчиков и исполнительных механизмов, необходимых для управления работой двигателя, подключено к жгуту датчиков или форсунок. Схема подключения датчиков и исполнительных механизмов к жгуту датчиков и форсунок для двигателей семейства ЯМЗ-530 одинакова. Некоторые датчики и исполнительные механизмы, связанные с электрической схемой ТС, например, датчики педали акселератора, подключены к промежуточному жгуту ТС. Поскольку потребители устанавливают собственный промежуточный жгут, то схема подключения некоторых датчиков в этом жгуте, в зависимости от модели двигателя и ТС, может отличаться.

На схеме контакты (пины) датчиков обозначаются «1.81, 2.10, 3.09». Цифры 1, 2 и 3, стоящие в начале обозначении (перед точкой), указывают наименование жгута, к которому подключен датчик, а именно, 1 – жгут промежуточный (для транспортного средства), 2 – жгут датчиков; 3 – жгут форсунок. Последние две цифры, стоящие в обозначении после точки, указывают обозначение контактов (пинов) в соответствующем разъеме жгута (например, «2.10» обозначает, что контакт датчика частоты вращения распределительного вала соединен жгутом датчиков с контактом № 10 разъёма 2 ЭБУ).

Отказы датчиков.

Отказ любого из датчиков может быть вызван следующими неисправностями:

  • Выходная цепь датчика разомкнута или имеет обрыв.
  • Короткое замыкание вывода датчика на “+” или на массу аккумуляторной батареи.
  • Показания датчика выходят за пределы регламентированного диапазона.

Расположение датчиков на четырехцилиндровых двигателях типа ЯМЗ 5340. Вид слева.

Расположение датчиков на четырехцилиндровых двигателях типа ЯМЗ 5340. Вид слева.

Расположение датчиков на шестицилиндровых двигателях типа ЯМЗ 536. Вид слева.

Расположение датчиков на шестицилиндровых двигателях типа ЯМЗ 536. Вид справа.

Расположение датчиков:

1 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 – датчик частоты вращения коленчатого вала; 3 – датчик температуры и давления масла; 4 – датчик температуры и давления воздуха; 5 – датчик температуры и давления топлива; 6 – датчик частоты вращения распределительного вала .

Источник

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

  • металлический корпус в виде шестигранника;
  • контактная группа;
  • толкатель;
  • мембрана измерительная.


Свечение индикатора зависит от положения мембраны, растягивающейся под напором смазки Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.


При увеличении напора смазки реостат уменьшает сопротивление цепи, стрелка отклоняется сильнее

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

  1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
  2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
  3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.


По схеме датчик подключается последовательно с указателем, расположенным на панели приборов

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

  • металлический корпус в виде шестигранника;
  • контактная группа;
  • толкатель;
  • мембрана измерительная.

Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

  1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
  2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
  3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

  1. После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
  2. В первые 1—2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
  3. При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.
  4. Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.

Главную роль в работе системы играет датчик — элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель — всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Принцип работы датчика давления масла

Прежде чем разбираться каким образом можно проверить ДДМ, необходимо вкратце остановиться на теории, в частности, как работает датчик давления масла. Это даст полноту понимания процесса. В первую очередь необходимо указать, что датчики давления масла бывают двух видов — механические (устанавливаются на старые машины, в частности, советских моделей) и электронные (более современные, повсеместно используемые в автопромышленности).

Конструкция механических датчиков

Устройство механического ДДМ

Внутри механического датчика есть мембрана, которая изменяет свою форму в зависимости от приложенного к нему давления. Соответственно, чем оно больше — тем больше изгибается мембрана. Изгибаясь, она воздействует на имеющийся в конструкции шток, который отвечает за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце этой трубки шток, на который давила эта жидкость, и вот второй шток двигал стрелку прибора — дифманометра, или просто манометра. Давление возрастает — стрелка идет вверх, давление падает — стрелка опускается.

Также существует еще одно, более распространенное устройство механического датчика давления масла. Оно аналогично, но с добавлением переменного резистора — реостата. Так, на имеющуюся в его конструкции мембрану помещают резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от, собственно, значения прикладываемых усилий. Соответственно, чем имеет место большая деформация мембраны — тем больше изменяется сопротивления датчика. При отсутствии деформации мембраны значение сопротивления будет равно нулю. Это изменение фиксируется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), на который и подается соответствующий сигнал. Его программное обеспечение создано таким образом, что оно контролирует нахождение сигнала от ДДМ в определенном промежутке, соответствующем нормальному рабочему давлению масла в масляной системе двигателя. Как правило, к механическим датчикам присоединяют стрелочные манометры, на шкале которых показывается абсолютное значение масла. Хотя на самом деле эти приборы являются вольтметрами, стрелка которых изменяет свое положение в соответствии с приходящим на прибор значением сопротивления с ДДМ.

Конструкция электронного датчика

Устройство электрического ДДМ. 1 — шток, 2 — сигнальная лампа, 3 — контакты, 4 — мембрана

Конструкция электронного датчика давления масла (к слову, устанавливается на автомобили ВАЗ-2114 и его аналоги, новые модели «Лады») подразумевает, что при ровной мембране (не находящейся под давлением) питающая цепь сигнальной лампы на панели прибора нормально замкнутая, поэтому она включается в соответствующих условиях. Однако, когда мембрана выгибается под действием давления масла она своим штоком механически размыкает цепь и сигнальная лампа тухнет. Это, собственно, и происходит при запуске двигателя, о чем можно судить по тому, что лампочка масленки при включенном зажигании, а также первые 1…2 секунды находится в активном состоянии (светится).

Таким образом, суть проверки современного ДДМ заключается в измерении сопротивления обмотки датчика мультиметром, переведенным в режим измерения электрического сопротивления (омметра). Однако его также можно проверить и другими методами.

Как проверить датчик давления масла и его проводку

Датчик давления имеет предельно простое устройство. Основу датчика составляют два контакта, между которых ходит пружина с замыкающей головкой. При нормальном давлении замыкающая головка находится в положении между контактами. Если же давление в системе смазки недостаточное, то пружина отводит замыкающую головку к нижнему контакту, что активирует сигнал о недостаточном давлении. Если давление повышенное, то пружина выталкивает замыкающую головку к верхнему контакту, что приводит к активации сигнала о высоком давлении смазки.

Для диагностики датчика его необходимо прозвонить. Без подключения к двигателю пружина датчика будет находиться в крайнем нижнем положении. При прозванивании цепи должен срабатывать сигнал о недостаточном давлении. Для проверки сигнала о повышенном давлении нужно просто надавить спичкой на сенсор, из-за чего пружина переместится в крайнее верхнее положение. При прозвонке датчика с нажатой пружиной должен срабатывать сигнал о повышенном давлении смазки.

Бывает и такое, что неисправность кроется в самой токоведущей проводке. Проверить целостность провода очень просто. Нужно просто соединить контакт проводной колодки с массой автомобиля. Зажигание при этом должно быть включенным. Если проводка исправна, то сработает сигнализатор о неисправности в системе двигательной смазки.

Назначение датчика давления масла

Основным назначением датчика давления масла на Лада Приора с двигателем на 8 или 16 клапанов является аварийное информирование водителя об критичном снижении отслеживаемого параметра. Это позволяет предотвратить работу мотора с масляным голоданием, которое способно существенно снизить ресурс силовой установки.

Датчик давления масла в своей конструкции имеет мембрану. Ее деформация взаимосвязана с внешним воздействием смазки. Как только давление масла опускается ниже допустимого уровня, замыкается схема управления аварийным индикатором. После того как он загорелся, крайне нежелательно продолжать движение без выявления и устранения причины, так как это может существенно сказаться на ресурсе мотора.

Замена датчика давления масла приора 2.Замена датчика давления масла приора 2.

Характеристики

Индикатор датчика этого типа показывает приблизительные значения, но этого вполне достаточно для определения «здоровья» двигателя. Если смазка находится в масляной магистрали под критически низким давлением, то это устройство замыкает электрическую цепь контрольной лампы, расположенной на приборной панели автомобиля, а стрелка отклонится влево.

Среди основных характеристик сенсора давления масла ВАЗ 2106 наиболее важными являются:

  • Рабочее давление: 0–8 кгс/см².
  • Электрическое сопротивление: 290–320 Ом.
  • Резьба штуцера: М14×1,5
  • Вес: 185 г.
  • Размер: 40×80 мм.

Ещё одним немаловажным параметром датчика этого типа является значение давления, при котором загорается контрольная лампочка. Для двигателя ВАЗ 2106 замыкание контактов контрольного устройства настроено на значение 0.5 кгс/см².

Chery Amulet 2007, 88 л. с. — поломка

Chery Amulet A15, 2008

Комментарии 15

Помогите решить проблему!На прогретом двигателе на ХХ горит лампа давления масла и пищит зуммер. При замере мех. манометром показало, что при холодном двигателе на ХХ давление 5 атм., а при рабочей температуре на ХХ — 0,8-0,9 атм. При этом стучат гидрики. Распредвал, гидрики, маслонасос новые. На 120 тыс. км это уже 3 распредвал и гидрики. Масло и фильтр свежие, 500 км пробега на них. Датчик давления масла от ТАВРИИ. Предыдущие гидрики расплескало дно, а на распредвале поело кулачки.Народ что делать?

попробуй кинуть в группу про амулет. Что то странное у тебя там творится(((

в какую группу, где она?

Отпиши как поменяешь)У меня иногда пищит, не знаю где он, так бы тоже поменял.

сегодня отпишусь чуть попозже)

Если по манометру давление будет меньше 0,75, обрати внимание на пробку редукционного клапана на масляном насосе, пробка должна быть закручена заподлицо с корпусом насоса

.Замерить давление масла механическим манометром, если по манометру давление будет в норме то датчик менять, на амулете датчики дерьмовые и у многих отказывают.Если давление хреновое то тут вариантов куча, Самое простое не качественные масло и фильтр-менять, залипание редукционного клапана в насосе-снять клапан и проверить пружину и поршенёк клапана, может заедает где, износ насоса масляного-замена, износ пастели распредвала и посадочных мест компенсаторов-замена гбц, износ вкладышей и коленвала- замена и ремонт.

да уж… будем надеяться обойтись малой кровью)))

Я думаю стоит поменять датчик и фильтр масленый. А вообще съезди на станцию любую пусть померят давление масла механическим манометром. Я себе мерил на холостых 2 на 3 тыс. оборотов 6.

да датчик валяется в багажнике — завтра поменяю обязательно.

Можно и фильтр масленый попутно заменить, хуже не будет.

Я думаю стоит поменять датчик и фильтр масленый. А вообще съезди на станцию любую пусть померят давление масла механическим манометром. Я себе мерил на холостых 2 на 3 тыс. оборотов 6.

я сегодня замерил давление масла, на ХХ на холодную манометр показал около 4, по мере прогревания снижалось. до рабочей температуры прогревать не стал, вынул редукционный клапан(думал залип или пружина сломана…но всё целое. правда, уплотнительного кольца не было, как в книжке, пружина синяя была и у плунжера зеркало покарябано)запустил ещё раз движку — давление всё продолжалось снижаться до 1.1, а температура около 40-50 градусов…

зимой менял гидрики, неделю назад масло и датчик давления масла. кстати, при замерке давления стрелка почему-то треслась с амплитудой 0.2 атмосферы…

подскажете, что может это быть ? или попробывать просто редукционный клапан новый поставить ?(хотя он же об что-то поцарапался…)

То что стрелка тряслась это нормально. На роторных насосах стрелка всегда пляшет. Если на плунжере царапины то скорее всего, что то попало через маслоприёмник. А это значит на прилегающих поверхностях в насосе тоже есть царапины. Можно подложить болтик под пружину, что бы поднять давление. Если не поможет значит в парах трения увеличенные зазоры или сам насос устал.

Источник

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий