Секреты глубины резкости

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

Расчёт расстояния без формулы

В полевых условиях использование расчёта гиперфокального расстояния по формуле не совсем удобен. Сейчас разработаны различные приложения для смартфонов, представляющие собой программы для быстрого определения этого параметра. Они работают в режиме онлайн и позволяют быстро справиться с задачей. Самый простой способ определения дистанции фокусировки – это применение шкалы глубины резкости. Раньше такая шкала была на всех объективах. Теперь она так же имеется почти на всей оптике с некоторыми исключениями. На шкале симметрично нанесены величины диафрагмы. Они идут от центральной точки влево и вправо. Напротив этой шкалы расположены деления расстояний. Если совместить выбранную диафрагму на правой части шкалы с бесконечностью, то такое же значение на левой половине покажет начальную точку ГРИП. Таким образом, глубина резкости определяется выбранной диафрагмой. При такой настройке фотоаппарата автоматическую фокусировку нужно отключать.

Глубина резкости по полочкамГлубина резкости по полочкам

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ ИЛИ ГРИП

Чаще, в разных источниках, можно встретить не понятие «глубина резкости», а ГРИП — Глубина Резко Изображаемого Пространства. Глубина резкости (или ГРИП) – это не просто некое абстрактное понятие

Это мощный инструмент фотографа, с помощью которого можно акцентировать внимание на конкретном объекте, или же отобразить окружающую реальность резкой по всей площади кадра, или красиво размыть передний и задний планы

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ГРИП?

  • Во первых — диафрагма. Чем более открытая диафрагма, тем глубина резкости меньше и наоборот. Малая ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
  • Во вторых — фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
  • В третьих — расстояние до объекта съемки. Глубина резкости уменьшается по мере приближения к объекту, т.е. чем ближе объект, тем меньше ГРИП.
  • И в четвертых — кроп-фактор матрицы фотоаппарата. В связи с тем, что в современной действительности мы имеем дело, в основном, с цифровыми камерами, нужно учитывать, что размер матрицы тоже оказывает большое значение на ГРИП. То есть, чем меньше матрица, тем больше ГРИП. Ниже, посмотрим как все это можно применить и, главное, как все это работает.

КАК ПРИМЕНИТЬ:

Большая глубина резкости (получающаяся при использовании узкой диафрагмы или широкоугольного объектива или при фокусировки на удаленный объект, или комбинации этих факторов) обычно используется для:

— пейзажной фотографии (ландшафты, общие планы);

— архитектура (передний план строений);

— интерьеры с мебелью и другими деталями на переднем плане, с далеко расположенными окнами).

Малая глубина резкости (получается при использовании широко открытой диафрагмы или объективов с большим фокусным расстоянием или малой дистанцией фокусировки, или комбинация этих факторов) обычно используется для:

— портретной съемки (концентрация только на объекте съемки, задний фон размывается и визуально воспринимается как «обои»);

— сокращение числа отвлекающих элементов, которые объективно нельзя исключить из кадра (туристические фото в местах скопления людей, фото на улице);

— отделение объекта съемки от отвлекающего окружения (применяется, например в макросъемке – цветы, насекомые, мелкие предметы в интерьере).

Эффект диафрагмы:

 

Напомню, что роль диафрагмы, это сужение светового луча, проходящего через объектив, а матрица (или пленка) снимает именно свет, отраженный от объекта съемки. Так как диафрагма влияет на глубину резкости? Дело в том, что луч, проходящий через малую диафрагму становится узким. То есть, даже если не точно навестись на резкость, луч, отраженный от объекта съемки будет не рассеянным (как при сильно открытой диафрагме), а более сконцентрированным … а соответственно, и большая часть объекта будет выглядеть резкой.

Эффект фокусного расстояния:

 

Изменение ГРИП за счет фокусного расстояния происходит, упрощенно говоря, из-за «увеличения изображения». Если объект съемки находится на определенном постоянном расстоянии от камеры, то объектив 100мм создаст визуально более крупное изображение, чем объектив 50мм. А объектив 50мм, в свою очередь, создаст более крупное изображение, чем объектив 28мм. Наши глаза не могут изменять фокусное расстояние, соответственно мы воспринимаем размер объекта «как есть», но сенсор камеры видит через объектив. Соответственно, когда детали изображения мелкие, в резкость их попадает больше (глубина резкости – больше). И наоборот, длиннофокусный объектив увеличивает изображение и различия в фокусировке, таким образом сокращая глубину резкости.

Эффект дистанции фокусировки:

Чем меньше расстояние, тем меньше ГРИП. В качестве примера можно привести макросъемку, где дистанция фокусировки очень маленькая (от нескольких сантиметров), и глубина резкости практически совсем отсутствует, а в фокусе будут находиться только отдельные детали предмета съемки.

Кстати, это хорошо видно на объективах, на которые нанесена шкала дистанции фокусировки. Как здесь:

Видно, что от 1 м до 2 м, нанесено несколько промежуточных значений, на которых можно сфокусироваться. Другими словами глубина резкости на таком расстоянии маленькая (исчисляется сантиметрами). В то же время, начиная с какого то момента, мы видим значения расстояний 3-5-10 метров, расположенные очень близко друг к другу. То есть, здесь глубина резкости уже исчисляется метрами, ГРИП становится значительно шире. А с какого то момента, мы видим значок «бесконечность».

Тональная перспектива в фотографии

Тональная перспектива – это приглушение цвета и тона предметов и их контрастных характеристик при удалении вглубь пространства. Чем дальше от нас объекты, тем менее четкими становятся их контуры, оттенки светлеют и приглушаются.

Тональная перспектива зависит от влажности и запыленности воздуха и ярко выражена во время тумана, на рассвете над городом или водоемом, в горах, в лесу, в пустыне или степи во время ветреной погоды, когда поднимается пыль.

Это мощный пейзажный прием, который помогает передать объем и глубину пространства. Его можно использовать и при обработке, осветляя дальний план, например, в портретах.

Как пользоваться калькулятором ГРИП?

Вам нужно ввести параметры фотоматрицы и объектива, а затем нажать на кнопку «Построить таблицу». Столбцы таблицы соответствуют различным значениям диафрагмы, а строки – различным дистанциям фокусировки. Для каждой комбинации рассчитывается расстояние до ближней и дальней границ резко изображаемого пространства. В нижней строке таблицы указываются значения гиперфокального расстояния, соответствующие каждому из диафрагменных чисел.

Несколько замечаний касательно вводимых параметров:

Разрешение

Разрешение вашей фотокамеры в мегапикселях. Если камера позволяет снимать с разрешением меньше номинального, или если вы собираетесь уменьшить разрешение снимка при редактировании, то следует указать именно окончательное разрешение.

Кроп-фактор

Кроп-фактор указывает, во сколько раз матрица вашей камеры меньше полнокадровой матрицы. При использовании полнокадровой фотокамеры кроп-фактор будет равен единице.

Фокусное расстояние

Истинное фокусное расстояние вашего объектива. Не следует указывать эквивалентное фокусное расстояние, поскольку вы уже выбрали необходимый кроп-фактор и перерасчёт будет сделан автоматически.

Замечу также, что по мере увеличения фокусного расстояния целесообразность применения калькулятора ГРИП стремительно падает. Такого рода таблицы ориентированы, прежде всего, на широкоугольную оптику. Длиннофокусные объективы в принципе не предназначены для получения бесконечной глубины резкости.

Светосила

Минимальное число диафрагмы, т.е. максимальная величина относительного отверстия вашего объектива. Этот параметр не влияет на вычисления и нужен исключительно для выбора адекватного диапазона диафрагменных чисел. При использовании зум-объективов с переменной светосилой имеет смысл указать максимальную светосилу для выбранного ранее фокусного расстояния.

Диапазон дистанций фокусировки

При желании вы можете выбрать как нормальный диапазон (от 1 м), так и диапазон для съёмки крупных планов (от 10 см до 1м). Имейте, однако, в виду, что расчёт ГРИП для макросъёмки – занятие достаточно бессмысленное в силу крайне малой глубины резкости при близких дистанциях фокусировки. Данная опция присутствует здесь в иллюстративных целях.

Диаметр кружка рассеяния

По умолчанию размер кружка нерезкости равен диагонали пикселя матрицы. Таков мой личный стандарт. Тем не менее, вы вольны воспользоваться более традиционным подходом, согласно которому в основу вычислений кладётся не разрешение камеры, а длина диагонали кадра.

Дифракция

Большинство представленных в сети калькуляторов ГРИП не принимают дифракцию в расчёт, и это существенным образом снижает их точность. Настоящий калькулятор знает и о дифракции. При выборе опции «учитывать дифракцию» диафрагменные числа, превышающие дифракционно-ограниченное значение, будут выделены красным цветом, а в качестве диаметра кружка нерезкости для этих чисел будет использован диаметр соответствующего им диска Эйри. Таким образом, глубина резкости под влиянием дифракции хоть и будет возрастать, но лишь ценой падения общего разрешения. Обычно я стараюсь не закрывать диафрагму более чем на две ступени после дифракционно-ограниченной значения. Дальнейшее снижение резкости слишком сильно бросается в глаза.

***

Теперь можно перейти непосредственно к калькулятору.

Съёмка

Теперь начинается самое интересное. После того, как вы убедитесь, что у вас всё готово, начинайте фокусироваться. Проще всего начинать с самой близкой точки.

В режиме Live View вы можете увеличивать изоражение и выполнять точную фокусировку на нужном объекте. После создания изображения проделайте то же самое для другой точки фокусировки.

Убедитесь в том, что вы подробно сняли передний план с фокусировкой на всех точках с небольшим шагом, чтобы покрыть зоной резкости всё в кадре.

Для того, чтобы переходить к следующей точки фокусировки, просто делайте снимок и поднимайте увеличенную зону вверх по экрану. Это позволит шаг за шагом пройти всю плоскость кадра и не пропустить ни одного участка.

Продолжайте съёмку до тех пор, пока не пройдёте весь кадр от самого низа до верха.

Вы можете снимать с брекетингом экспозиции каждый кадр, чтобы в конечном итоге собрать HDR-изображение. Это позволит сохранить максимум деталей. Если условия съёмки не слишком сложные или вы используете камеру с широким динамическим диапазоном, например, Sony a7r II или Nikon D810, D850, то вы можете не пользоваться брекетингом.

Самое трудное в данном типе съёмки – это фотографировать в изменяющихся условиях, таких как ветреная или пасмурная погода с дождём. Изменение освещения во время съёмки может всё испортить, поэтому следите за облаками. Если ветерок колышет траву, а вы фокусируетесь в этой области, сделайте несколько кадров. Это позволит перестраховаться и быть уверенным, что получится хотя бы один резкий кадр. Нет ничего хуже, чем прийти домой и увидеть, что была пропущена одна точка фокусировки и из-за одного кадра потеряна вся серия.

После того, как вы снимите камеру со штатива или сдвинете сам штатив, вы уже не сможете вернуть всё на место, поэтому делайте всю работу внимательно.

Постобработка: стыковка и смешивание

Съёмка и обработка изображений в подобной технике очень трудоёмкая, но интересная.

Первое, что следует сделать в Adobe Camera Raw или Lightroom – это исправить хроматические аберрации, выполнить коррекцию экспозиции и другие незначительные изменения, которые следует произвести перед загрузкой снимков в качестве слоев в Photoshop. 

Точная настройка в Adobe Camera Raw или Lightroom позволяет вытянуть тени и света, откорректировать экспозицию и удалить хроматические аберрации.

После того, как выполнена обработка всех снимков, загрузите их в качестве слоёв в Photoshop.

Далее Photoshopпредлагает несколько вариантов объединения снимков, но мы пойдём по длинному пути, который предоставляет наилучший результат. Готовьтесь к тому, что это отнимет много времени.

Подытожим то, что должно быть сделано на данный момент:

Откорректируйте экспозицию, тень, хроматические аберрации и выполните корректировку искривления линз в ACR или LR.

Загрузите файлы как слои в Photoshop.

Убедитесь в том, что слои выстроились по порядку от ближней точки фокусировки до самой дальней.

Выделите все ваши слои и найти опцию «Автоматически выравнивать слои». Используйте «Автоматический режим».

Авто-выравнивание слоев является очень важным шагом в этом процессе. Вы определенно не должны пропустить этот шаг.

После того, как это было закончено, выберите все ваши слои и дублируйте их (вы узнаете зачем позже).

Выберите оригинальный набор изображений и найти опцию «автоналожение» под вкладкой «Edit» и выберите опцию «Stack Images» (этот процесс может занять несколько минут, так что вы можете сделать перерыв и подышать свежим воздухом).

После того, как обработка будет завершена, можно объединить слои в один.

После слияния слоёв начинается долгая и утомительная работа, но это того стоит, и вы поймёте это как только получите итоговое изображение.

Над всеми слоями можно добавить корректирующий слой «Яркость», чтобы слегка высветлить изображение. Это нужно исключительно для того, чтобы было лучше видно детали в тёмных участках. Когда стыковка будет полностью завершена, этот слой нужно будет удалить.

В следующем разделе в игру вступят продублированные слои.

Почему калькуляторы глубины резкости иногда врут? Кружок рассеяния и современные реалии

Частенько от пользователей вышеописанных программ приходится слышать, что программа выводит данные, несоответствующие действительности. На фото глубина резкости получается меньше, чем показала программа. Вся проблема в том, что калькуляторы ГРИП для расчетов обычно используют параметр кружка рассеяния 0,03 мм.

Во времена пленочной фотографии значения в 0,03 мм вполне хватало: пленка не обладала столь высокой детализацией (разрешением), как матрицы современных камер. Диаметр в 0,03 мм слишком велик для современных аппаратов. В кружок с таким диаметром войдет довольно много пикселей изображения, полученного с современной матрицы, а следовательно, такой кружок будет отчетливо виден и на фото.

Кружок рассеяния диаметром 0,03мм в сравнении с пикселями изображения разрешением 6000×4000точек (24мп), полученного с матрицы формата APS-C.

Как видите, в кружок нерезкости с диаметром 0,03 мм вошло довольно много пикселей изображения. Значит и на фото такой кружок будет выглядеть уже не точкой, а именно кружком. И на границах ГРИП, изображение будет заметно менее резким. Площадь одного пикселя мы получили простым делением площади матрицы на разрешение даваемых ею изображений. Разумеется, это лишь грубая оценка: один пиксель на матрице не дает одну точку на изображении: один пиксель на фотографии получается путем анализа данных сразу с нескольких пикселей на матрице. Кстати, поэтому на современных матрицах невозможна попиксельная детализация изображения — между точкой на изображении и физическими пикселями на матрице слишком сложные взаимоотношения.

Однако даже такая грубая оценка помогает понять суть проблемы: пленочные стандарты резкости на сегодня устарели и требуют корректировок. Особенно при условии использования качественной современной оптики, обеспечивающей высокую детализацию изображения. Особенно если вы снимаете на камеры с матрицами APS-C или более компактными: чем меньше матрица — тем меньше размер одного пикселя (чтобы всех их уместить на данной площади), следовательно даже маленький кружок рассеяния будет заметен. То же относится и к многомегапиксельным полнокадровым аппаратам типа Nikon D810, Nikon D800 и Nikon D800E с 36 мегапикселями на борту.

Сегодня для эффективного расчета ГРИП требуется пересмотр диаметра кружка нерезкости в сторону его уменьшения.

Как это выглядит на практике? При съемке этого натюрморта я уделил особое внимание расчету глубины резкости. Чтобы вся композиция “от и до” в нее попала

Для расчетов ГРИП я использовал диаметр кружка рассеяния 0,03 мм.

По идее, всё, что вошло в зону ГРИП, должно быть одинаково резким. Но какую картину мы будем наблюдать в реальности?

Желтым выделена область фокусировки, зеленым — зона, находящаяся на границе рассчитанной зоны ГРИП.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 100 с, 85.0 мм экв.

Резкость в зоне фокусировки прекрасна! Спасибо связке Nikon D810+Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

То, что находится на границах глубины резкости, четким назвать уже нельзя. Видно, что и поднос и дальняя часть букета сильно размыты.

Как же быть? Как рассчитать глубину резкости без ошибок? Для этого в расчетах глубины резкости я рекомендую использовать меньший диаметру кружка нерезкости. Опираясь на свой субъективный опыт, я выбрал диаметр в 0,015 мм. Кружок меньшего диаметра использовать уже не очень рационально: вряд ли вы столкнетесь с настолько резкой оптикой, которая будет снимать со столь высокой детализацией. Разумеется, чем меньше диаметр кружка рассеяния мы используем в расчетах — тем меньшую ГРИП получаем. Однако, такой расчет будет и более корректен.

В параметрах большинства калькуляторов ГРИП диаметр кружка рассеяния можно установить вручную. Пользуйтесь этой возможностью! Заметим, что если вы используете не слишком резкую оптику, например, объектив-гиперзум, то можно смело использовать в расчетах кружок рассеяния в 0,03 мм, так как большей резкости добиться не позволит объектив.

Так же стоит отметить, что по вышеизложенным данным может сложиться впечатление, что в таком случае на компактных фотоаппаратах должно получится лучше и сильнее размывать фон (а размытый фон — следствие малой ГРИП): ведь у них очень маленькие матрицы и на них большой кружок рассеяния будет заметен еще сильнее. Разочаруем: в компактах используется слишком короткофокусная оптика, поэтому глубина резкости все равно останется весьма значительной, какой бы кружок рассеяния в расчётах ГРИП мы ни использовали.

Не бойтесь оставлять ваш объект вне фокуса

Когда вы делаете портретную фотографию, то в основном стараетесь задать определенное настроение через снимок: счастье, торжественность, влюбленность, сексуальность…. Настроение создается также с помощью позирования. На следующих фотографиях я предоставила переднему плану возможность рассказать разные истории любви.

Еще в марте я фотографировала на острове Бальбоа в Калифорнии. Мы были на этом причале, снимая типичную, веселую, счастливую историю о том, «как мы не можем дождаться свадьбы», и мне стало скучно. Я попросила молодых людей снять обувь и опустить ноги в воду. Лучше, но все же достаточно избито. Поэтому я зашла в воду, подняла юбку до самой талии, чуть не уронила камеру в океан, и сделала эти снимки. Сначала я сфокусировалась на паре и оставила воду вне фокуса. Милый снимок. Будто они сидят на причале и наблюдают закат. Мило. А затем я сфокусировалась на воде. Более сексуально, да? Будто мы подглядываем за трудно различимой сессией. . . ха-ха! Но на самом деле оба эти снимка хороши, пока ни один из них не претендует на какую-нибудь награду в ближайшем будущем, они оба хороши. Просто второй говорит с тобой немного иначе, рассказывает их историю любви отчетливее.

Вот еще одно изображение, где я решила НЕ фокусироваться на объекте, опять же, чтобы лучше рассказать историю. Вернемся к выпускной сессии Мелвина. Здесь он вступает в свое будущее. Я хотела показать, куда он идет, но также проиллюстрировать, что его путь в будущее обусловлен тем, где он сейчас. . . Я думаю, эта фотография хорошо демонстрирует надежду на будущее, основанную на прошлом.

Не бойтесь оставлять ваш объект вне фокуса!

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр  именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным  или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

Когда необходима большая глубина резкости?

Во многих случаях нужна достаточная глубина резкости, чтобы в нее вошел весь наш сюжет. Прежде всего на ум приходит пейзажная съемка. Ведь при съемке пейзажа хочется показать резко как передний, близкий к нам план, так и фон. Поэтому пейзажи, как правило, снимаются на закрытых диафрагмах. Обычно значения диафрагмы при съемке пейзажа варьируются в районе от F8 до F16.

На переднем плане — красивый камень, на заднем — живописные горы. Конечно, хочется сделать резким и то, и другое. Поэтому фотограф закрыл диафрагму, тем самым добившись нужной глубины резкости.

Исключения могут составлять разве что пейзажи без близкого переднего плана, когда все объекты от нас сильно удалены. А раз дистанция съемки велика, значит и диафрагму закрывать не обязательно.

В данном пейзаже все предметы сильно удалены от фотографа, находятся на большой дистанции. Значит, данный кадр можно снимать на открытой диафрагме. Я для съемки выбрал диафрагму F6.3

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F6.3, 1/125 с, 135.0 мм экв.

Вообще, прикрывать хоть немного диафрагму приходится почти всегда, когда мы имеем дело с многоплановой композицией. Даже если это не пейзаж, а групповой портрет или съемка предметов. Кстати, именно при коммерческой съемке предметов (для фотостоков, для каталогов) часто требуется прикрыть диафрагму, чтобы наш объект полностью попал в глубину резкости. Ведь если мы снимаем мелкие вещи с близкой дистанции, глубина резкости может быть очень маленькой

При коммерческой предметной съемке полная резкость предмета — важное требование, предъявляемое к фотографиям. А вот в творческой съемке предметов можно играть с диафрагмой и глубиной резкости как захочется

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/3 с, 85.0 мм экв.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 25 с, 85.0 мм экв.

Пример съемки предметов с малой и с большой глубиной резкости. Кстати, о том как снят этот натюрморт, вы можете узнать из выпуска рубрики “Как это снято”.

На очень малых дистанциях производится и макросъемка. Поэтому, чтобы малюсенький цветочек, жучок или ювелирное изделие было достаточно резким, диафрагму закрывают, причем весьма значительно. При макросъемке часто пользуются диафрагмами от F16 и даже более закрытыми. Многие макрообъективы, например Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor, позволяют закрыть диафрагму аж до значения F32 (для обычных объективов значение минимальной диафрагмы колеблется обычно в пределах F16-F22)

Пример макросъемки: капля скатывается по лепестку розы. Кадр сделан макрообъективом Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED. Дистанция съемки весьма мала (несколько сантиметров). Как видите, глубина резкости не так уж велика: в нее вошла лишь сама капля и края лепестка. Однако даже для такой небольшой ГРИП пришлось закрыть диафрагму до F18.

NIKON D5200 УСТАНОВКИ: ISO 200, F18, 15 с, 90.0 мм экв.

Особенности цифровой фотографии

Увеличение глубины резкости программным способом. Слева — два из шести исходных снимков, снятых с брекетингом фокуса; справа — готовый снимок, полученный в приложении «CombineZM»

Шкалы глубины резкости, нанесённые на оправы большинства сменных фотообъективов, рассчитаны для фотоплёнки, эмульсия которой обладает светорассеянием, снижающим резкость изображения. Фотоматрицы влияют на разрешение в значительно меньшей степени, позволяя полнее использовать возможности этой же оптики, используемой с современными цифровыми зеркальными фотоаппаратами. Стандарты новейших объективов для DSLR в 1,5 раза строже, и исходят из размера кружка нерезкости, составляющего 1/1500 диагонали полнокадровой матрицы, то есть 28 микрометров. Глубина резкости, определяемая по таким шкалам, вполне соответствует наиболее массовому формату фотоотпечатка 10×15 см. Для более крупных снимков и изображения на мониторе компьютера она оказывается завышенной, поскольку современные сенсоры обеспечивают более высокую разрешающую способность, чем плёнка. В ещё большей степени несоответствие таких шкал проявляется при использовании фотоматриц уменьшенных размеров APS-C и Nikon DX. Для учёта современных технических возможностей могут использоваться альтернативные калькуляторы глубины резкости, рассчитанные исходя из размера пикселя матрицы.

Существующие технологии цифровой фотографии также позволяют значительно увеличить глубину резкости за счёт объединения нескольких фотографий, снятых с различными дистанциями фокусировки объектива (брекетинг фокуса). В настоящий момент доступны специальные компьютерные приложения, позволяющие склеивать снимки с переменной фокусировкой. Такая техника, получившая название англ. Focus Stacking, получила распространение в прикладной научной фотографии, главным образом в макро- и микрофотографии, поскольку пригодна только для съёмки неподвижных объектов.
Новейшая технология камеры светового поля позволяет регулировать дистанцию фокусировки и глубину резкости изображения уже после съёмки программными методами.

Последние модели смартфонов Nokia с 2013 года оснащаются встроенной камерой с возможностью управления глубиной резкости, получившей торговое название «Refocus». При этом фокусировка может быть изменена после съёмки, что особенно эффективно для сцен, протяжённых в глубину.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий