Как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками

№5. Прокладка кабеля к дому

Провести силовой кабель в дом можно двумя способами:

  • подземный;
  • воздушный.

Подземный монтаж – это более надежная и современная технология, но и более сложная в реализации. Ее оправдано использовать при возведении нового дома. Под землей кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки, чем тот, что висит в воздухе и служит дольше: он не порвется от ветра или падения на него дерева. К тому же, дом, вокруг которого не свисают провода, выглядит намного лучше. Монтаж сложный, трудоемкий и дорогой. Потребуется вырыть траншею глубиной не менее 80 см, ввод в дом проводится установкой металлических гильз из толстостенных труб. Используется силовой медный провод.

Воздушный монтаж обойдется дешевле и будет проведен быстрее, но будьте готовы в случае сильной непогоды остаться без электричества. Проведение подобных работ возможно, если расстояние до объекта не более 25 м – в противном случае придется ставить дополнительную опору, а это деньги. Для подключения используют самонесущий изолированный провод с оболочкой из сшитого полиэтилена, сечение и количество жил зависит от мощности подключения.

Внутрь дома алюминиевая проводка не заводится – используется только медная, поэтому от места подключения до вводного распределительного щита используют кабель ВВГнг. Для подключения применяют герметичные сжимы, а ВВГнг кабель, по правилам, необходимо заключить в металлическую гильзу из толстостенной трубы. В такой же гильзе кабель ведут к распределительному щитку, если последний не вынесен на улицу или не располагается при входе в дом.

Щиток устанавливают в безопасном месте, гарантируя свободный доступ к нему. В щит монтируют автоматические выключатели и УЗО.

Электропроводка: как ее не следует прокладывать

Правила устройства электроустановок или ПУЭ, является библией каждого электрика и именно в них указано как именно необходимо монтировать электропроводку. Если следовать этим правилам, эксплуатация дома станет максимально безопасной, а сам монтаж надежным и долговечным.

Согласно ПУЭ прокладка кабеля по деревянным конструкциям жилого дома и особенно облицовка легко воспламеняемыми материалами категорически запрещена. Будет большой ошибкой, если довериться качественной обмотке проводки, поскольку конструкция любого кабеля предусматривает огромное множество различных процессов, которые в принципе предугадать невозможно.

К ним можно отнести:

  • Деформация проводки на микроуровне.
  • Температурные перепады.
  • Повышение и понижение влажности воздуха.
  • Вероятность накопления пыли.

Иногда когда электропроводка в деревянном доме протянута параллельно друг к другу, в особенности при отсутствии защиты от основания и когда в электросети напряжение повышается, может возникнуть пожар.

Почему нельзя устанавливать пластмассовые комплектующие? Потому что из-за них могут возникнуть опасные ситуации, образующиеся по причине вредительства грызунами и накапливания древесной пыли, которая чрезвычайно горючая.

Важно заметить, что если загорается скрытая проводка, пусть даже спрятанная в гофру, повышенная температура обязательно передастся на стены, так как любое гофрированное изделие не в состоянии препятствовать высоким температурам. В связи с этим, некоторые строители интересуется, а зачем тогда нужна гофра и в чем ее смысл? На самом деле гофрированные конструкции необходимы, поскольку их предназначение носит характер в выдерживании короткого замыкания и без прогорания в то время, которое необходимо для самостоятельного затухания. В связи с этим, некоторые строители интересуется, а зачем тогда нужна гофра и в чем ее смысл? На самом деле гофрированные конструкции необходимы, поскольку их предназначение носит характер в выдерживании короткого замыкания и без прогорания в то время, которое необходимо для самостоятельного затухания

В связи с этим, некоторые строители интересуется, а зачем тогда нужна гофра и в чем ее смысл? На самом деле гофрированные конструкции необходимы, поскольку их предназначение носит характер в выдерживании короткого замыкания и без прогорания в то время, которое необходимо для самостоятельного затухания.

При необходимости полноценного действия необходимо использовать стальные составляющие, которые как раз и рекомендуют эти самые правила.

Особенности монтажа

Эти особенности связаны с материалом строительной конструкции.

  1. При прокладке кабелей в бетонных монолитных сооружениях огнезащитные проходки закладываются в опалубку, а потом заливаются бетоном.
  2. В случае блочно-монолитного здания узлы пересечения уже заложены в блоки заводом-производителем.
  3. Если у нас кирпичный дом, все кабели расположены в штробах. А в монолитном доме под проходки высверливаются отверстия с индивидуальным диаметром.
  4. При строительстве здания проходки делают из огнезащитных подушек.

Исходя из этого, монтаж кабельных проходок не будет одинаковым для каждого здания.

Он всегда выполняется в индивидуальном порядке.

Еще один нюанс монтажа огнестойкого узла пересечения связан с кабельными трассами противопожарной автоматики.

Он состоит в том, что необходимость монтажа проходки в этом случае не обоснована.

И при желании с Вас никто за это не спросит. По крайней мере, не должен спрашивать.

А кабельные проходки работают в среднем 10-30 минут. Дальше, думаю, понятно.

Самовспучивающаяся противопожарная проходка здесь просто бессмысленна, так как она не играет никакой роли.

Разве только ради сертификата, который можно показать инспектору.

Но зачем столько хлопот, когда сгодится та же противопожарная пена.

Да, в этом случае она вполне подойдет.

И она тоже имеет сертификат пожарной безопасности. А обходится в разы дешевле.

Но тут, как говорится, решайте сами.

Порядок выполнения кабельного отверстия

Технология изготовления проходного отверстия сильно зависит от материала стены. Этот критерий влияет на применяемый инструмент и сложность работ. Материал стены определяет и степень пожаробезопасности проводки.

Стена в панельном, кирпичном или монолитном доме

Изготовление отверстий в бетоне или кирпиче несет в себе вредный для здоровья человека фактор. Частицы пыли засоряют дыхательные пути, попадают в легкие и на слизистую глаз. Желательно заранее побеспокоиться о безопасности и проводить подобные работы в защитных очках и маске (хотя бы медицинской).

Отверстия изготавливаются перфоратором и буром. Он предназначен именно для таких работ. В передней части бура имеется твердосплавная напайка из победита

Важно быть осторожным. Если в процессе бурения она попадет в арматуру стены, то есть большой риск, что напайка отвалится и сверло придется выкинуть

Для проведения работы необходимо:

  1. Убедиться в частоте крепежной части бура. На ней не должно быть пыли от предыдущих работ. Она может попасть в патрон перфоратора и навредить ему. От пыли можно избавиться с помощью любой тряпки, салфетки и т. п.
  2. Установить бур в патрон перфоратора. Даже правильно закрепленное сверло будет болтаться вдоль своей оси на 10-20 мм. Это нормально.
  3. Включить инструмент в режим бурения. Соответствующий переключатель обычно располагается с боковой стороны перфоратора.
  4. Дать ему поработать 10-60 сек в режиме холостого хода. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности перфоратора, то есть нормальный ли звук двигателя, нет ли нагрева, не идет ли из инструмента дым или запах гари.
  5. Затем можно приступать к бурению отверстия. Во время работы не стоит отвлекаться. Перфоратор нужно держать крепко. Периодически сверло следует частично извлекать из стены, чтобы помочь ему избавиться от частиц бетона. Останавливать вращение при этом необязательно.

Стена из гипсокартона

В плане техники безопасности все так же, как и при сверлении бетона или кирпича. То есть защищаются от пыли глаза, органы дыхания и слизистые оболочки.

Гипсокартон прост в обработке. Отверстие можно проделать даже гвоздем или ножом. Собственно, так и поступают, если нужна пара дыр, а пригодного инструмента нет под рукой. Но гораздо правильнее выполнять проходки при помощи дрели и обычного сверла. Его диаметр должен быть немного больше, чем толщина провода.

В редких случаях возникает необходимость провести сквозь гипсокартон силовой кабель большого сечения. Здесь уже придется воспользоваться коронкой по сверлению гипса или перьевым сверлом.

В любом случае важно учитывать несколько простых правил:

  1. Смотреть, чтобы точка сверления не совпала с несущим профилем или другим кабелем.
  2. Провод укладывается в гильзах из негорючей ПВХ трубы или гофрированной трубки.
  3. Если между листами гипса имеется уплотнитель (пенопласт, минеральная вата), то его следует проколоть любым длинным тонким предметом. Например, куском арматуры, сверлом или отверткой.

Стена из дерева или ДСП

С изготовлением отверстий в древесине многие знакомы со школьной скамьи. Следует быть осторожным, чтобы не поймать занозу. Желательно избегать перегрева дерева тупым сверлом, т. к. тлеющие опилки могут посыпаться, куда не надо, и устроить пожар.

Само же бурение производится дрелью и сверлом по дереву. Оно должно быть острым. Так процесс пройдет гораздо легче и быстрее. Сверло по металлу не подходит. Оно, конечно, проделает отверстие, но работа будет долгой и тяжелой.

Нюансы работы следующие:

  1. Проходя сквозь деревянную перегородку, по возможности нужно избегать сучков. Эти участки имеют повышенную твердость, поэтому работать с ними неудобно. Также сучки могут просто отвалиться от общего пласта дерева.
  2. Проблемы могут создать и трещины. Их стоит обходить стороной, ведь есть риск, что доска расколется.
  3. Нужно убедиться, что по ту сторону стены нет проводки, водяных труб или металлических элементов конструкции.
  4. Дерево легко загорается от нагрева. Поэтому проход кабеля через стену осуществляется в пластиковой трубе, кабельном канале или гофре. Недопустимо касание электрических узлов (в т. ч. и изолированных) с древесиной. Особенно в месте перехода кабеля через стену, ведь там выделяющемуся теплу некуда будет отводиться.

Ошибки при монтаже

Использование пластиковых подразетников и ПВХ гофры — две самые часты ошибки при монтаже проводки в деревянном доме

По статистике причиной большинства пожаров в деревянных домах являются нарушения, допущенные во время монтажа и эксплуатации электропроводки. Среди основных ошибок можно выделить следующее:

  • Скрытая проводка под потолком — прокладка кабеля без дополнительной изоляции в межэтажных перекрытиях в непосредственной близости от деревянных поверхностей. Если сечение кабеля выбрано неправильно, то это приведёт к его быстрому перегреву и прогоранию, что в этом случае чревато пожаром.
  • Прокладки кабеля под плинтусом — небольшое пространство и соприкосновения кабеля с деревянным или пластиковым плинтусом может стать причиной его перегрева. Кабель можно прокладывать под плинтусом, но это должна быть специальная конструкция с зазорами в 10–15 мм.
  • Применение гофрированных ПВХ труб — при монтаже проводки в деревянных домах следует отказаться от использования гофрированных ПВХ труб. Их лучше заменить на свободные кабель-каналы или гофру из металла.
  • Укладка кабеля в штрабу без изоляции — при скрытом способе монтажа допускается использование заранее подготовленной штрабы. Но кабель должен быть проложен в металлической гофре или стальной трубе.

В качестве коробов под розетки и выключатели должны использоваться только изделия из металла, которые надёжно соединяются с изолирующими трубами. Пластиковые короба не обеспечивают должную защиту от перегрева и могут стать причиной распространения огня при возгорании проводки.

Как прокладывать силовой кабель

Силовые кабели используют для передачи трехфазного тока от объектов коммунальных служб и промышленных предприятий к конечным потребителям электроэнергии. Современные решения помогают оптимизировать масштабы электросетей и сократить использование воздушных линий прошлого поколения. Изоляция провода прошитым полиэтиленом и жилкование алюминием помогают увеличить эксплуатационный срок электросетей.

Методы укладки силового кабеля

  • открытый,
  • скрытый: в траншеях, по трубам, бестраншейный,
  • в лотках.

Выбирают способ размещения электросети исходя из задач проекта, особенностей внешней среды и бюджета. Для каждого метода правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрены рекомендуемые материалы и регламент проведения работ.

Открытый способ

При монтаже открытого типа используют опоры, например, стальные стойки. Открытая прокладка может проводиться как вручную, так и при помощи системы рычагов: все зависит от веса силового кабеля. Тяжелый кабель перемещают с помощью лебедки и роликовой системы, легкие — разворачивают руками, а потом раскладывают на точках опоры. Опорные конструкции должны быть изготовлены из материалов, исключающих окисление.

Для того, чтобы обезопасить небронированный провод в местах жесткого крепления с металлической поверхностью, выбирают эластичные прокладки. Линии электропередач в пластмассовых шлангах или бронированном корпусе ПУЭ разрешает монтировать открытым способом без использования прокладок.

Кабель, проложенный открыто, маркируют в обязательном порядке. На ярлыках маркировки записывают: марку, его сечение, напряжение и наименование линии. Материал для бирок должен выдерживать воздействие воды, солнца и ветра.

Прокладка в траншеях — наименее затратный подход к монтированию силового кабеля. Чтобы защитить электросеть от почвенной коррозии используют провода с оболочкой из кабельной пряжи и стальным бронированием.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) ограничивают количество кабелей в одной траншее (не более 6) и определяют минимальное допустимое расстояние между проводами (100-250 мм). Если в одну траншею укладывают кабели, принадлежащие разным организациям, то расстояние между ними должно составлять не менее 0,5 м.

Минимальная удаленность электросетей от объектов окружающей среды (по ПУЭ):

  • от фундаментов зданий: 0.6 м
  • от трубопроводов: 0.5-1 м
  • от теплотрасс: 2 м
  • от железных дорог: 3-10 м
  • от обочины автомобильных дорог: 1 м.

Участки силового кабеля, которые невозможно проложить соблюдая нормативные расстояния, защищают механическим способом (прокладывают в трубах). В качестве материалов используют асбоцементные и керамические трубы или сборные железобетонные конструкции. Укладка силового кабеля в трубах — трудоемкий и дорогостоящий процесс, но в результате электросеть получает защиту от ряда угроз: агрессивное влияние среды, механические повреждения, кража и вандализм.

МИФЫ АВТОЗВУКА: Про выбор силового кабеляМИФЫ АВТОЗВУКА: Про выбор силового кабеля

Бестраншейный способ – передовой вид скрытого метода укладки силового кабеля, который не требует предварительного вскрытия грунта. При помощи специальных буровых установок создают скважины с направленной траекторией, получая точки входа и выхода для будущей электросети. На следующем этапе внутри скважины прокладывают трубы из металла или полиэтилена низкого давления автоматизированными методами. Бестраншейный подход наиболее эффективен в трубах диаметром до 80 см и длиной до 100 метров.

Прокладка силового кабеля в лотках

Выбор в пользу металлических лотков — возможность укладки кабеля не только на земле, но и в помещении, причем как в горизонтальном (на потолке), так и в вертикальном (на стенах) направлениях. Лотки закрепляют на поверхности саморезами или дюбелями, укладывают кабель, затем заземляют. Провода в металлических лотках не должны занимать более 60% пространства. Если соотношение не удается выдержать — добавьте в кабельную систему еще один лоток.

Общим правилом для прокладки силового кабеля в лотках является соблюдение размерности лотка на всем пути магистрали. Совмещение заготовок разного типа создает резкие перепады, которые могут повредить изоляцию Если нельзя обойтись без использования лотков разного типа, делайте между ними зазор в 5 сантиметров для плавного перехода.

В производстве кабельных лотков встречаются изделия, оцинкованные методом Сендзимира или горячим (погружным) цинкованием

Метод Сендзимира – обработка металлоконструкций горячим цинкованием.

Перфорированный профиль из-за простоты монтажа и дешевизны стал незаменимым элементом инженерных систем, металлоконструкций, стеллажей и стен из гипсокартона.

Разновидности разводки отопления

Общие требования к устройству проводки

Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.

По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников.

Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар.


Нетребовательные владельцы деревянного дома поручают работы по электромонтажу соседям, знакомым или выполняют самостоятельно, не зная досконально норм ПУЭ. Печальный результат доверчивости и непрофессионализма – на фото

Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».

Следует запомнить следующие требования:

  • Технические характеристики кабелей и электрооборудования должны максимально соответствовать потребляемой мощности приборов каждой отдельной группы.
  • Эксплуатацию розеток, выключателей, приборов аварийного отключения необходимо производить с учетом возложенной на них нагрузки.
  • Использовать кабели, провода, клеммные соединения при их регулярном нагреве запрещено.
  • Необходимо полностью исключить переход огня с кабеля на конструкции из дерева или других легковоспламеняющихся материалов с помощью несгораемой защиты.

Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей (особенно маленьких детей) и домашних животных.


Строгие требования выдвигаются на первый план, при этом порой приходится жертвовать эстетичностью. Например, владельцам деревянного коттеджа необходимо смириться с наружными розетками и усиленной защитой как скрытой, так и открытой электропроводки (НПБ 246—97)

Материал из видеообзоров и инструкций, размещенных в интернете, весьма противоречив, поэтому полностью опираться на мнение людей в рабочих комбинезонах не стоит. Ориентироваться следует на выдержки из нормативной документации – разделы ПУЭ, СНиПов, ГОСТов.

Ввод питающего кабеля

В энергоснабжении мелочей не бывает. И если прокладка электропроводки в деревянном доме своими руками вполне возможна, то подключение к питающей магистрали это исключительно прерогатива соответствующих служб. Но не все так просто, конечно, подключать должны профессионалы, вы же можете самостоятельно обустроить линию до столба или шкафа, а это уже серьезная экономия. (См. также статью Ввод электричества в деревянный дом: особенности.)

Существует два способа подключения, это обустройство воздушной линии и подземный, скрытый монтаж магистрали.

Отдавая предпочтение тому или иному способу, следует учесть несколько факторов.

Вариант разводки по дому.

  • Прежде всего, расстояние от дома до самой питающей магистрали.
  • Потом следует определиться, насколько реально обеспечить беспрепятственное прохождение кабеля.
  • Не последнюю роль играет наличие в данном секторе, каких либо подземных или стационарных воздушных коммуникаций.

Воздушная линия

Монтаж воздушной линии заслужено считается самым быстрым и экономичным. Домовладельцы, если позволяют условия, чаще всего отдают предпочтение именно такому способу. Для этих целей, как правило, используется СИП (самонесущий изолированный провод). Как видно из названия, он не требует для поддержки дополнительного троса и может нести себя сам.

Вводной распределительный шкаф.

Для скромных дачных строений с одной питающей фазой будет вполне достаточно СИП – 2х16, более серьезные строения с трехфазным вводом запитываются при помощи СИП – 4х16. Но в случае если суммарная мощность приборов и агрегатов превышает 8А, используется СИП – 2х25 или СИП – 4х25.

Крепление вводного кабеля.

Вне зависимости от того какой кабель будет использоваться, согласно нормативам, длинна прямой воздушной линии не может превышать 20м. Если дом стоит дальше от линии электропередач, то потребуется установка дополнительных поддерживающих опор для кабеля.

Промежуточная опора.

  • Если такая линия проходит над проезжей частью дороги, то она должна находиться на высоте не менее 6м. Для пешеходных тротуаров предусмотрена высота 3 м. Сам же вход в дом, по правилам должен располагаться на высоте 2 м 75 см.
  • В том случае, когда рядом проходят иные воздушные коммуникации, расстояние от питающего кабеля до этих коммуникаций должно превышать 1м.
  • Дабы не нажить себе проблем с проверяющими организациями, следует заранее обеспечить чистый коридор на всем протяжении воздушной линии. Помимо других воздушных линий, там не должно быть деревьев, складов, заборов и так далее.
  • Место прохождения кабеля сквозь стену дома должно быть оборудовано металлической или пластиковой гильзой. Прямой контакт вводного кабеля с деревянными конструкциями категорически запрещен.

Врезанные металлические коробки.

Подземный вариант ввода

Данный вариант используется, по большей части, если нет никакой возможности подключиться воздушным путем или в случае большой вводной мощности. Подземная магистраль должна прокладываться по прямой линии, без каких либо поворотов. Если прокладка напрямую невозможна, то в месте излома обустраивается промежуточный колодец.

Схема подземной линии.

Глубина монтажа таких линий от 80 см и более, в зависимости от мощности кабеля и климатического региона в котором вы проживаете. Существует 2 вида монтажа, это укладка бронированного кабеля В6БШв или подземный монтаж защитного трубопровода, по которому будет проходить кабель.

Причины опадания цветов

Выбор провода для электропроводки и других материалов для работы

Для выполнения проводки кроме, выключателей и розеток понадобятся металлические пластины для их крепления к деревянным поверхностям; 3-х или 5-то жильные кабеля, втулки из пластика, гильзы, распределительные коробки, изоляторы или кабель-каналы и др.

Проводка в деревенском доме обязательно укомплектовывается защитными элементами: автоматическими выключателями и УЗО. Они устанавливаются для срабатывания при коротком замыкании, перегрузе проводов, возникновении токов утечки при пробое изоляции. Внутренняя электропроводка в деревянном доме, также требует тщательного надежного соединения проводов.

Наиболее безопасным для прокладки проводки в деревянном доме по горючим слоям является негорючий кабель. Он имеет дополнительные скрутки и оболочки, надежную изоляцию, предохраняет проводку от попадания влаги, изменения температуры. Особенно, это необходимо для домов, которые не регулярно отапливаются в холодное время года.

Электропроводка снаружи дома (для уличного освещения), также требует кабель с максимальной защитой от погодных условий и повреждений.

Используемые материалы

Каналы для прокладки

Скрытая электропроводка в доме из бревна обустраивается в заранее подготовленных каналах из огнеупорных материалов, способных локализовать любое возгорание во внутренних пространствах

При этом её эстетичности и привлекательности, а также стоимости самих монтажных работ и качеству материалов внимание уделяется по остаточному принципу

Важно! В данном случае на первое место выдвигается принцип безопасности прокладки проводов, а уже потом обращается внимание на декоративные особенности и технические характеристики системы. С учётом этих условий выбирается материал, подходящий для обустройства проводных линий, прокладываемых по деревянным стенам строения в металлических кожухах (коробах) или в трубах той же структуры

С учётом этих условий выбирается материал, подходящий для обустройства проводных линий, прокладываемых по деревянным стенам строения в металлических кожухах (коробах) или в трубах той же структуры.

Наиболее подходящими, с точки зрения защищённости проводов, упрятанных в свободных нишах и пустотах и прокладываемых по деревянным конструкциям, являются следующие материалы:

  • Стандартные стальные кожуха (короба) и металлические прогоны из труб;
  • Трубные изделия на основе меди;
  • Монтажные короба (кожуха) и гофрированные трубы из устойчивых к возгоранию материалов ПВХ с устанавливаемыми по их концам бетонными или алебастровыми заглушками.

Толщина предохранительных заглушек (прокладок) выбирается, согласно ГОСТ, и должна удовлетворять требованиям ПУЭ, касающихся вопросов защищённости проводки.

К преимуществам медных труб следует отнести лёгкость формирования изгиба требуемого радиуса (без необходимости применения специальных приспособлений и инструментов)

Это особо важно в тех случаях, когда организуется прокладка разветвленной сети из электрических проводов с множеством ответвлений

При применении стальных труб могут возникнуть определённые сложности в части установки и трудозатрат на формовку, но зато стоимость их, по сравнению с медными аналогами, будет существенно меньшей.

Обратите внимание! Заостренные кромки трубных заготовок и коробов могут повредить изоляцию проводов и привести к нежелательным последствиям. Вот почему при подготовке каналов нужно внимательно следить за состоянием опасных кромок и разрезать исходные заготовки только посредством специального режущего инструмента

Выбор провода

На данном этапе работ необходимо определиться с маркой монтажного провода, подходящего для непосредственной прокладки в стальных коробах или трубах. Согласно требованиям ГОСТ и нормативам, оговариваемым в ПУЭ, для деревянных строений оптимальным считается использование следующих типов кабельных изделий:

  • Провод ВВГнг (А) или его разновидность под наименованием ВВГнг-П (А);
  • Ещё два типа кабельной продукции, относящиеся к той же серии, – ВВГнгLS и ВВГнг-ПLS;
  • Современные провода от зарубежного производителя NYM.

Приведенные в перечне многожильные (до пяти жил) провода с маркировкой ВВГнг имеют надёжную двойную изоляцию. В соответствии с правилами ПУЭ, один их изолирующих слоёв (внутренний) изготавливается на основе ПВХ и имеет свою окраску для каждой жилы по отдельности.

Дополнительная информация. Общепринятые стандарты расцветки заметно облегчают монтаж проводки, в особенности при подключении проводов к распределительным коробкам, клеммам осветительных приборов и розеткам (смотрите фото ниже).

Кабель ВВГнг

Снаружи кабель ВВГнг имеет общее изоляционное покрытие из гибкого композита – пластика, обеспечивающего возможность его эксплуатации в диапазоне температур от плюс 50 до минус 50 °С.

Характеристики изделий под наименованиями ВВГнг LS, ВВГнг-П LS почти не отличаются от уже рассмотренных, за исключением того, что изоляция этих проводов не выделяет при нагреве вредных для здоровья человека веществ. Кабель под названием NYM изготавливается, в соответствии с ГОСТ 22483, и располагает тремя изоляционными покрытиями.

При его производстве каждая из отдельных жил сначала изолируется индивидуально, после чего их общая сборка помещается в оболочку из композитного материала, в заключении всё это защищается покрытием из негорючих ПВХ.

Подбор автоматики и защиты

Даже качественная проводка, смонтированная по всем правилам, должна быть защищена от колебаний напряжения, перегрузок и утечек. Для этого используются автоматические предохранители, соответствующие характеристикам сети и требованиям безопасности.

Устройство защитного отключения

При утечках, возникающих при прикосновении к неисправной цепи, пробою на корпус или землю, образуется разница между входящим и выходящим током. УЗО определяет ее и сравнивает с максимально допустимой. Если дифференциальный ток равен нулю, утечки нет, аппарат не срабатывает. В противном случае он отключает цепь, подача тока прекращается. Часто причиной аварийной ситуации становится повреждение изоляции проводки.

Схема подключенияУЗО

УЗО защищает не только от поражения электричеством, но и возгорания приборов. Его устанавливают в распределительный щит или подключают через розетку к системе дома.

Автоматы защиты от перегрузок

Это устройство используется, чтобы не допустить перегрев цепи при коротком замыкании или одновременном включении всех приборов. Его нужно подбирать по превышению тока перегрузки и времени отсечки. При этом учитывается максимальная нагрузка при одновременно включенных приборах и допустимая нагрузка на кабель, а также время срабатывания.

Автомат механически отключает электричество при коротком замыкании в цепи. Для световых линий используется устройство типа В с превышением тока отсечки в 3-5 раз к номинальному. Для розеточных цепей типа С отключение предусмотрено при превышении в 5-10 раз.

При коротком замыкании время отсечки не должно превышать 0,4 секунды для сетей с напряжением 220 Вольт, 0,1 — для 380 Вольт. Все характеристики, необходимые для выбора автомата, должны соответствовать ГОСТ 50571.5-94.

Реле контроля напряжений

Скачки напряжения в отечественных линиях — частое явление. Причем аварийное отключение на подстанциях срабатывает через несколько секунд, которых достаточно для выведения из строя большей части домашней бытовой техники. В гарантийный ремонт эти приборы уже не возьмут, поэтому замену сгоревших запчастей нужно будет проводить за свой счет.

Чтобы обезопасить домовые сети от скачка напряжения, встраивается специальное реле контроля. Оно срабатывает при повышении потенциала и почти мгновенно отключает включенные в цепь приборы.

При выборе устройства нужно учитывать:

  • количество фаз в домовой сети;
  • номинальную мощность;
  • время срабатывания;
  • интервал рабочих напряжений;
  • возможность установить напряжение самостоятельно;
  • наличие защиты от перегрева.

Чтобы правильно подобрать реле, нужно также учесть номинальную нагрузку установленных автоматических выключателей. Так для автоматов на 25 А требуется реле на 32-40 А, чтобы защитить дом при скачке напряжения.

Заземление

При монтаже проводки в деревянном доме не стоит забывать о простой, но вместе с тем эффективной защите от поражения электрическим током. Заземление снижает напряжение прикосновения до безопасной величины, отводя его избыток в землю.

В качестве заземляющего контура используются замкнутые, линейные или глубинные конструкции, изготовленные из металлических труб или арматуры. Их погружают на глубину 1,5-10 м недалеко от дома и соединяют с общей системой с помощью главной заземляющей шины.

Можно использовать металлические каркасы фундаментов и опор, скважины, колодцы, коммуникации (кроме газовых трубопроводов). Выбирать конструкцию заземлителя нужно исходя из количества фаз в цепи, характеристик грунта, климатических условий, которые влияют на проводимость почвы.

Защита от ударов молний

Разряд молнии может достигать огромной силы и стать причиной поломки бытовых приборов и пожара. Для деревянных домов это особенно опасно, поэтому защита от подобных явлений природы очень желательна.

Для отведения высокого напряжения от прямых ударов молний на крыше дома устраивается пассивная молниезащита. Конструкция представляет собой вертикальный приемник, отводящий медный или оцинкованный проводник диаметром не менее 8 мм и отдельный контур заземления (желательно несколько). Сопротивление заземлителя — не более 10 Ом.

Молниезащита выполняется из оцинкованных прутков или сетки. Крепится система с помощью специальных держателей над всеми выступающими элементами кровли. При монтаже расстояние от проводника до горючих стен должно быть не менее 10 см. Токоотводящие элементы нужно размещать вдали от входа.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий