Схема подключения и устройство откатных ворот с электроприводом

Содержание

Смотровая яма в гараже своими руками: размеры по ГОСТ, пошаговая инструкция

Профессиональный сервис автоматических ворот

Один из компонентов секционных ворот, требующий периодической регулировки или замены – торсионный механизм (торсионные пружины и тросы). Это может быть связано как с усталостью материала, так и с обрывом. Нужно быть готовым к тому, что однажды секционные автоматические ворота может заклинить, и сдвинуть их с места будет невозможно. Наиболее вероятной причиной такой поломки является обрыв троса или торсионной пружины. Пытаться силой открыть или закрыть ворота не стоит, так можно повредить другие механизмы. Следует вызвать специалиста сервисного центра.

Дожидаться выхода из строя столь простых элементов и полной блокировки ворот не следует. Трос должен быть натянут, не иметь повреждений и разрывов нитей. Эксплуатация ворот с ненадёжным тросом опасна. Усталость пружины определяется просто — увеличение количества оборотов натяжки не приводит к увеличению крутящего момента на валу. Параметры пружины или их комплекта (диаметр, количество витков, толщина проволоки) рассчитываются для конкретных ворот. Поэтому просто купить другую торсионную пружину нельзя, полотно не удастся сбалансировать на всём протяжении его хода. Процедура замены торсионных пружин подразумевает почти полную разборку механизма с последующим полным циклом настройки ворот и управляющей автоматики.

Для нормальной работы импортной автоматики важна стабильность электропитание и отсутствие помех в сети. Например, если, не отключая автоматику подключить сварочный аппарат, это может вызвать отказ блока управления. Самостоятельный ремонт автоматики не допускается.

Приводы на секционных воротах могут быть потолочные или осевые (вальные). Первые устанавливаются на бытовых гаражных воротах со стандартным подъёмом и представляют собой расположенную строго по центру проёма направляющую рейку с электродвигателем и встроенным блоком управления. Специальный рычаг соединяет ворота с кареткой на рейке, благодаря чему и обеспечивается движение ворот. Второй тип приводов применяют обычно на промышленных воротах. Такие приводы устанавливаются рядом с валом или прямо на него и вращают непосредственно сам вал. Блок управления может быть встроенным или в отдельном корпусе. Неполадки у обоих типов приводов одинаковы.

Если полотно двигается рывками, слишком медленно или меняет направление своего движения на обратное, проблема скорее всего не в приводе. Просто автоматика не в состоянии компенсировать возросшую нагрузку. Необходима балансировка ворот или устранение других причин затруднённого хода. Когда полотно ворот не до конца поднимается или опускается, причина почти наверняка в сбитых настройках концевых выключателей. Необходимы регулировка усилия и проверка концевых положений. Если же привод совсем отказывается поднимать ворота, но в ручном режиме они свободно движутся, дело в отсутствии питания или поломке самого привода. Точную причину поломки можно выявить только обладая определёнными знаниями и специальным оборудованием.

Отсутствие сервисного обслуживания и его последствия

Таким образом, автоматические секционные ворота требуют не просто регулярного, но профессионального внимания и обслуживания. В наших реалиях ещё не закрепилось понимание того, что наличие гарантии производителя не снимает вопрос регулярного технического обслуживания новых ворот. Достаточно часто обращение в службу ремонта происходит уже тогда, когда произошла серьёзная поломка. Хотя все понимают, что тот же автомобиль подлежит регулярному ТО в авторизованном сервисе в течение всего гарантийного срока, иначе ни один производитель не признает поломку гарантийным случаем. Современные автоматические приводы такой же продукт высоких технологий.

Другая крайность в том, что задача по обслуживанию и ремонту столь сложной техники перекладывается на «золотые руки» и смекалку местных умельцев. Конечно, закрутить гайку на ослабшем соединении или смазать поскрипывающий узел они смогут. Но для более серьёзных работ по настройке и ремонту автоматических ворот требуется навыки и спец инструмент. А качественную диагностику можно произвести только на дорогом профессиональном оборудовании, которое имеется в распоряжении специализированных сервисных центров.

Видео

Изготовление основных узлов самостоятельно

Актуаторы для привода делаются из подручных материалов

Перед тем как самому сделать электропривод на откатные ворота, выполняют чертеж или эскиз.

Самодельные приводы делают с применением подручных узлов, деталей автомобиля и бытовых приборов:

  • редукторные электрические двигатели с усилием свыше 120 Н;
  • подъемники стекол на машине;
  • домкраты винтового действия;
  • отрезки квадратной трубы;
  • два актуатора (поступательных устройства) спутниковой антенны.

Дистанционное управление организовывают с помощью простой автосигнализации, при этом используют реле 12В для подключения мотора. Помимо этого, нужна сигнальная лампа, провода, торцевые включатели.

Тип механизма определяют по расстоянию от полотна до внешней кромки опоры:

  • больше 15 см — рычажный;
  • до 15 см — линейный.

С домкрата убирают крышку, шестерни и ручку. Болгаркой срезают платформу подъемника. Разбирают стеклоподъемник, вынимают мотор и редуктор. Из трубы-квадрата (20 х 20 мм) делают муфту, присоединяют к винту домкрата.

Применяют шуруповерт для сверления отверстий в прутке 18 х 18 см, где затем нарезают винтовую резьбу для редукторного вала. Ответную часть муфты устанавливают на двигатель стеклоподъемника. По углам делают отверстия, соответствующие тем, что на корпусе. Винтовую часть и мотор соединяют шпильками с гайками.

Подготовка мест для крепления ленточного механизма

Для благоприятного исхода затеи с установкой автоматики на воротах своими силами, желательно строго выполнять рекомендации, предписанные заводом изготовителем. Инструкции для каждого оборудования индивидуальны, но есть одно общее для всех правило — при разметке мест крепежа как можно точнее соблюдать расстояния, приведённые в схеме монтажной инструкции.

Схема автоматики для двустворных ворот

Отклонение всего на несколько миллиметров приводит к тому, что пропадает возможность закрывать или открывать створы на нужный угол, или же будет активно работать только участок рабочего хода червячного механизма, что приведёт повышению механической нагрузки на электропривод.

Крепление кронштейнов на одном уровне

Сварочные работы

После точной разметки приваривают монтажные пластины к закладным в столбах. Из этого следует, что при установке столбов в расчетных местах должны быть заложены в кладку металлические закладные, это значительно упростит задачу монтажа.

Приваренная к закладной монтажная пластина.

Установка монтажных пластин на воротных опорных столбах производится в зеркальном отражении. Кроме того, производятся действия и на створах. На кронштейны привода устанавливают смазанные латунные втулки.

Устройство подвижного крепления

После того, как кронштейны установлены, приступают к установке механизмов привода на воротных створах.

Место, подготовленное для крепления привода

Крепление электроприводов на створках

Разблокируйте при помощи имеющегося в комплекте ключика устанавливаемый вами привод на распашные ворота, то есть переведите механизм в ручной режим работы.

Левый створ с электроприводом

После закрепления приводов на опорных столбах и на кронштейнах воротных створ, следует опять проверить ход створок и параллельность движения установленных приводов. При обнаружении подклинивания устройства при работе, появления щелчков или стука, перекоса при движении, или нарушилась параллельность горизонтали — обязательно устраняем недостатки. Нормально выставленный и отрегулированный привод будет перемещаться ровно и мягко, почти лететь.

Соединение блоков управления

Блок управления электроприводом

С помощью дюбелей закрепляют на опоре блок управления приводами. Подключают привод каждой створки распашных ворот строго по схеме подключения, и закрывают панели подключения. При помощи плоской отвертки завинчивают кожух-защиту штока.

Схема подключения к питанию двигателей

При открывании устройства внутрь проёма провод «W» для обеих створок общий, и на плате закрепляется на одной клемме. Затем устанавливают плату приемника в красный разъем на плате управления.

Плата управления

Схема с надписями подсказывает, куда и что подключать. Для начала работы привода:

  • Первый переключатель устанавливают на отметку «OFF», а другой на «ON».
  • Питание подключают к разъемам L1 и L2, они красного цвета, и замыкают контакты 1-2 и 2-С1 проволочными перемычками.

Внимание! Установка перемычек обязательна, без них автоматика не функционирует!

Программирование пульта и брелоков управления

После этого приступают к налаживанию контакта между брелоками и приемником. Для этого нажимают на кнопку (приемника) программирования пультов на плате управления и выдерживают паузу, а затем нажимают на пару секунд кнопку на брелоке, ту, которой Вы хотите управлять после программирования. На плате должен ровным светом засветиться светодиод. Это значит, что пульт успешно прописан в приемнике.

Таким образом, на брелоке управления воротными дверями в работу включается одна кнопка. Она открывает, останавливает и закрывает. Оставшиеся кнопки можно использовать для подачи других команд. При наличии двух въездов на территорию также можно управлять с того же пульта обоими воротами.

Конструкция механизма ворот в общем виде

Самодельный привод для откатных ворот

Откатные полотна работают на роликах или рельсах, обе модели различают по методу технического обустройства. Для передвижения откатной створки освобождают полосу вдоль ограды, рельеф в этом месте должен быть ровным. При возвышенностях механизм испытывает дополнительные усилия, выходит из строя.

Автоматическое устройство открывания включает систему несущих прогонов и шарниров, механизмы бывают стационарные и на передвигающихся колесах. Эффективность обеспечивают два роликовых устройства, которые движутся вдоль балки определенного сечения. Система с передвигающимися роликами относится к бюджетным вариантам, но требует установки фундамента под направляющий рельс и применения системы подшипников.

Конструкции с консолью не имеют второго рельса, створку навешивают на выдвижную балку. При открывании полотно отстоит от поверхности земли на 10 см, что позволяет осуществлять беспрепятственное движение. На консольном прогоне ставят зубчатую рейку с торцевыми элементами для регулировки открывания воротного полотна.

Концевые аксессуары исключают случайный удар створки по проходящему человеку или проезжающему авто в проходе. Калитку часто совмещают с полотном, и также снабжают автоматикой. При отсутствии электричества есть возможность разблокировки системы для ручного открывания створки ворот.

Как выбрать и установить электропривод

Привод для автоматических распашных ворот

Стандартное распашное изделие становится автоматическим на последнем этапе монтажа. Чтобы сделать правильный выбор привода, нужно учесть:

  • Расстояние от внутреннего края опоры до петли. Если оно до 15 см, на ворота подойдет линейный электропривод без рукояток. При расстоянии, больше, чем 15 см, целесообразен рычажный механизм.
  • Автоматика должна быть отрегулирована. Проверяется плавность движения обеих створок. Если при открытии прикладывается усилие, его устраняют.
  • Полотно не должно иметь перекосов. В противном случае автоматика прослужит до 12 месяцев.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора .

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Сборка механической части ворот

Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.

Далее на опорах монтируются роликовые уловители.

После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Назначение измерительных трансформаторов тока

Заливка фундамента

Из чего состоит и как работает привод для откатных ворот

Сдвижные ворота могут быть консольные или подвесные, при этом направляющая крепится вверху или внизу. Сегодня есть множество моделей приводов разных производителей, но комплектующие у всех практически одинаковы.

Привод для откатных ворот, как правило, монтируют на фундаменте, возле створки.

Состоит он из таких элементов:

  • электродвигатель, имеющий ведущую шестерню;
  • редуктор с жидкой или консистентной смазкой внутри;
  • блок управления.

Электроника и фрикционная муфта осуществляют управление усилием, которое передается непосредственно на полотно специальной зубчатой рейкой, установленной на воротах. Примечательно, что система привода автоматически запирает дверь, поэтому закрытые ворота невозможно сдвинуть в сторону вручную и нет никакой необходимости в установке дополнительного замка.

Зубчатая рейка и привод для открытия ворот

Разновидности откатных систем

  1. Подвесного типа. Перемещение створки вдоль ограды происходит при помощи специальных роликовых тележек, зацепленных к закреплённой на высоких стойках поперечной балке. Конструкция получается прочной, но материалоёмкой. Основной недостаток — ограничение проезда по высоте. Применяется главным образом на производственных и промышленных предприятиях, торгово-снабженческих базах и строительных полигонах. Для обеспечения проезда габаритного транспорта высоту приходится назначать 4 и более метра. В ограждениях частных участков используются, когда необходимость заезда транспорта с большим высотным габаритом возникает редко, а для въезда легковых автомобилей достаточно высоты ≥ 2 м. Для таких случаев предусматривается крепление поперечной балки к столбам болтовыми соединениями, позволяющими возможность временного демонтажа конструктива.
  2. С открыванием ворот перемещением по рельсу, установленному в уровне проезжей части. Такие системы позволяют перекрытие больших проёмов тяжёлыми створками. При сооружении для индивидуальных домов цена значительно ниже, чем подвесных систем. Основной минус — необходимость регулярной очистки рельса от грязи, снега, льда и посторонних предметов и обязательное устройство прочного основание проезда.
  3. Консольные системы. Наиболее популярны в ограждениях загородных домов и дач. Полотно не соприкасается с землёй, его перемещение уравновешивается противовесом. Конструктив, перемещаясь вдоль прилегающего забора, практически не ограничивает свободное пространство участка. Для обеспечения перемещения роликовых тележек за проёмом монтируется ленточный фундамент с закладным швеллером. Для этого за оградой должно быть свободное пространство, превышающее суммарную длину створки и противовеса в полтора раза.

Все системы могут оснащаться электроприводом для автоматизации откатных ворот, позволяющей их открывание и закрывание в автоматическом режиме. Стоимость двухстворчатых автоматических ворот выше стоимости стандартных из-за необходимости наличия 2-х приводов.

Что я хочу получить после установки этой китайской автоматики на ворота?

  1. Ворота открываются по нажатию на кнопку брелока, открывшись до конца, сами останавливаются
  2. После нажатия второй кнопки брелока, ворота закрываются, и отключаются сами по закрытию

Привод для ворот будет описан в отдельной статье, собирать его буду из старого шуруповерта и редуктора от болгарки.

И так для автоматизации откатных ворот, в первую очередь, кроме самой автоматики, понадобится импульсный блок питания, его можно выдернуть со старого компьютера, но там есть куллер, который может замерзнуть на морозе, да и низкие температуры они не очень хорошо переносят, поэтому я заказал сразу и импульсный блок питания на aliexpress на 10 Ампер.

Думаю мне его хватит и на два шуруповерта, кстати автоматику заказал на два мотора сразу, т.е. управлять можно двумя воротами с одного брелока. В общем блок питания на 12 вольт, от него будет запитан сам двигатель ворот (шуруповерт) и собственно автоматика, она тоже 12 вольтовая.

Автоматика двухканальная, с четырьмя брелоками, на каждом по 4 кнопки, умеет управлять двумя двигателями. Каждая кнопка привязана к одному из реле, логика управления может меняться с помощью перемычки (1 ) на самой плате. Подключение 12 вольт (2). Стрелками показал выводы релюшек, каждому реле, соответствует кнопка на пульте.

Важно

Для реализации управления воротами как описано ниже, перемычку (1) на микросхеме нужно убрать (снять вообще)

В предыдущем фото можно не вдаваться в подробности, я напишу и на фото покажу в каком положении должна быть перемычка, и куда какие провода подключать, что бы управлять воротами с пульта.

Элементы распашных конструкций

Составляющими распашных моделей являются следующие детали:

  • засов и петли;
  • створки и ручки для открытия и закрытия;
  • столбы для крепления;
  • центральный и боковые упоры;
  • электропривод для ворот — 2 шт;
  • кронштейны для крепления электропривода к столбам и створкам.

Для изготовления столбов для крепления конструкций используются трубы, изготовленные из стали. Если ворота обладают довольно большим весом, вместо труб производится монтаж каркаса П-образного типа. Это является гарантией надежности всего механизма. Несущую конструкцию лучше всего монтировать на основании стаканного типа. Вместе с изделием в комплекте поставляются петли и подшипники, используемые для крепления дверей конструкции к опорам. Это обеспечивает плавность хода створок.

Автоматика для распашных ворот Rotelli MT 400. Установка своими руками.Автоматика для распашных ворот Rotelli MT 400. Установка своими руками.

Общее количество петель, которые могут быть смонтированы, — 4 либо 6 шт. Оно выбирается в зависимости от массы и размера изделия. Выпускаются петли двух видов:

  1. полимерные.
  2. металлические.

Створки состоят из следующих элементов:

  • каркас;
  • панель заполнения.

Заполнение бывает трех видов:

  1. сплошное;
  2. разреженное;
  3. комбинированное.

Каркас изделия монтируется из металлического профиля, который может быть:

  • угловым;
  • соединительным.

Для изготовления секций заполнения используются:

  • штакетник из металла;
  • сэндвич-панели;
  • роллетный профиль из алюминия.

ГрунтовкаГрунтовка

После сборки деталей осуществляется грунтовка и покраска изделия. Перед установкой делается эскиз распашной конструкции автоматических ворот, схема которых включает следующие составляющие:

  • каменную опору;
  • внешний каркас;
  • центральный упор;
  • боковые упоры;
  • нижнюю защелку;
  • блок управления механизмом;
  • внутреннее ребро жесткости;
  • автоматический линейный механизм открывания дверей.

Необходимыми составляющими конструкции являются упоры — боковые и центральный. Наличие таких штырей-ограничителей является препятствием выходу дверей за предусмотренные пределы. Упоры подразделяются на 2 вида:

  1. съемные;
  2. постоянные.

Обязательными составляющими являются засов и ручки, позволяющие открывать створки в случае перебоя с электроснабжением вручную.

Автоматика для откатных ворот

Наименование работ Стоимость, руб.
Монтаж автоматики откатных ворот:
— подготовка монтажного основания;
— сварочные работы;
— установка привода с блоком управления;
— монтаж зубчатой рейки;
— настройка оборудования и пуско-наладочные работы
10 500
Установка дополнительного оборудования
Установка сигнальной лампы / антенны / панели управления 600
Установка фотоэлементов безопасности (комплект) 600
Установка стоек под фотоэлементы (2 шт.) 1 200
Установка ключа-выключателя 400
Демонтаж старой автоматики 1 500
Совмещение автоматики (установка и настройка оборудования и аксессуаров различных производителей) 800
* стоимость дополнительных работ, не входящих в базовую цену монтажа, обсуждается в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от типа работ, их сложности и объема необходимых трудозатрат

Замеры и материалы для установки откатных ворот

Изготовить откатные ворота своими руками вполне возможно, и в первую очередь благодаря тому, что стало доступным приобретение комплектующих.

Помимо основного материала, для установки откатных ворот потребуются металлические трубы диаметром 2 см для создания основы конструкции, к которой впоследствии будут крепиться профлисты или другой материал обшивки.

Желательно подбирать цельные листы, чтобы на каждой створке ворот швы были только в местах соединения по краям и на стыках с трубами.

После проведения замеров закупаются все необходимые материалы, после чего можно приступать к работе. В первую очередь следует установить опорные столбы для будущих ворот. Для изготовления опор можно использовать стальные трубы, швеллер или дубовый брус либо их роль могут выполнять кирпичные или бетонные столбы. По обе стороны будущих ворот следует выкопать ямы глубиной 1м, затем в них установить столбы и после этого произвести заливку бетоном. Бетонный раствор окончательно застывает примерно через неделю.

Необходимые материалы для установки откатных ворот своими руками показаны на этих фото:

Как настроить автоматику

После того как все будет установлено, приходит время настраивать получившийся механизм. Для этого нужно вручную открыть ворота и совершить настройку концевых выключателей. Электропитание подключается только тогда, когда привод заблокирован. На видном месте необходимо установить сигнальные фонари, которые загораются в тот момент, когда происходит подача электричества.

После настройки обязательно проверяется, насколько плавно совершается открытие и закрытие ворот. Электромотор необходимо предохранить от попадания влаги при помощи защитной накладки, которая изготавливается из подручных материалов.

Какой тип обоев лучше?

Самостоятельная сборка автоматики

Установка распашных ворот

Автоматика для откатных ворот своими руками преимущественно изготавливается из автомобильных стеклоподъемников. Деталь понадобится доработать для бесшумности хода. Минус устройства – ограничение тяглового усилия. В процессе сборки нужно учитывать:

  • Для привода на ворота подойдут стеклоподъемники с подвижным элементом в виде зубчатой рейки или работающие от колесика с зубцами.
  • Электрический привод ставится на площадке из металла, жестко закрепленной к столбику или забору.
  • Движение рейки осуществляется в сторону полотна, параллельно его плоскости.

Стеклоподъемники дорабатываются так:

  1. На рейку ставится удлиненная металлическая тяга, на колесо – коленный рычаг.
  2. Тяга с приводом или две части коленного рычага с полотном соединяются по принципу дверных доводчиков.
  3. Для предотвращения люфта и качества движения на участке соединения устанавливаются две сложенные металлические пластины. Расстояние между ними соответствует ширине.
  4. Проверяется вход в получившиеся отверстие. В него плавно попадает вторая шарнирная пластина.
  5. Скрепление элементов в виде пальца при помощи болта либо самоконтрящейся гайки.
  6. Подбор положения привода. Распашной тип ворот выставляется в открытом виде, а потом медленно закрывается.

Основные рекомендации по выполнению работы

Важно правильно установить направляющие рейки для движения ворот

Монтаж автоматики для откатных ворот не представляет особой сложности, его может выполнить любой человек, даже без соответствующего образования. Сначала нужно сделать эскиз, провести замеры, закупить оборудование. Чтобы установить его правильно, нужно создать под прилагающуюся схему подробный и детальный чертеж.

В дальнейшем нужно произвести сборку оборудования с учетом таких особенностей:

  1. Подключение двигателя с зубчатой рейкой. В комплект приобретаются метровые отрезки из расчета на один больше, чем длина ворот. Привод прикручивается к подставке, которую делают из профильной трубы 40х60 мм. Зубчатая рейка крепится на его внешнюю шестерню таким образом, чтобы она прошла посередине рамы. После проведения пробных открытий и закрытий проводится окончательная фиксация деталей.
  2. Подключение концевых выключателей. Кронштейны с магнитами прикручиваются к зубчатой рейке в таком месте, чтобы в крайних положениях соприкасались с датчиками внутри привода. При этом перед монтажом нужно проверить полярность магнитов, чтобы она соответствовала обозначениям на схеме. После этого проверяется работа выключателей путем пуска привода. Если остановка не происходит, они меняются местами.
  3. Проверка перемычек на плато питания. Их установка производится в соответствии с принципиальной схемой. Разница определяется выбранным способом открывания — пультом, кнопками с опоры, из дома, по телефону. После соединения проводится проверка правильности его выполнения.
  4. Подача питания. Подключение к общей домовой сети проводится при открытых монтажных коробках без окончательной изоляции соединений. При этом выключатель должен находиться в отключенном положении. Провода подсоединяются к соответствующим разъемам, после чего активируется рубильник. Если все работает корректно, питание отключается, соединения изолируются.
  5. Программирование пульта ДУ. Данная процедура проводится с целью получения возможности подавать сигналы электроприводу. Для этого необходимо нажать кнопку синхронизации и держать, пока не загорится зеленый диод. Затем настраиваются функции открывания, закрывания и застопоривания. Каждая операция заканчивается пульсацией и затуханием диода.
  6. Подключение фотоэлементов и лампы. Датчики лучше крепить на высоте до 40 см над землей, чтобы они не реагировали на сугробы, но фиксировали детей, собак и капот легкового авто. Элементы ставят точно напротив друг друга, чтобы гарантировать фиксацию прерывания луча. Поставить лампу лучше там, где ее будет хорошо видно с улицы и со двора. Провода присоединяются к плате, где расположены клеммы «Свет».
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий